Метка: старьё

Продолжая тему.

Частенько встречался такой термин у Катаева, Бабеля, Олеши — вообще всех авторов, кои когда-либо к Одессе отношения имели. Сначала как-то не очень понималось, типа, какие-то странные лимоны через букву «а». Куда некоторые герои дружно отправлялись.

В 2007 году оказалось, что лиманы — это озера, мелкие и очень солёные, концентрация соли там гораздо выше чем на море. Берега довольно глинистые, покрытые осколками раковин. Как место для купания, мягко говоря, лиман не подходит — по нему грязно, горячо и больно ходить.

Тем более, что мне выпало туда приехать в очень жаркое время.

Поэтому лиман этот значительно усох, а запах у берега стоял такой, что с непривычки чуть не вывернуло: сохнущие водоросли, полудохлые медузы и какая-то иная живность давали мощный аромат. Нельзя сказать, что там совсем уж плохо, разумеется, плюсы есть. На лимане с рыбной ловлей дела обстоят хорошо, более того, в прибрежных водорослях водится черноморская креветка.

Примерно то же самое, что и обычная (магазинная 🙂 креветка,

только размеры — ну самое большое, с мизинец. Ловить их просто до безобразия: берётся сачок или другой похожий девайс с мелкой сеткой, и волочится по дну. Две, три минуты — и в девайсе лежит комок скользких пахучих водорослей, где эти самые
креветки копошатся. Четыре-пять заходов, и обед/завтрак/ужин/закусь к пиву уже можно варить. Местные жители, а также одесситы, бродящие по пляжам с рыжими стаканами, называют их рачкАми, или рАчкой. Типа, если вдруг услышите возглас «а кому рАчку» — знайте, это вам хотят продать черноморскую креветку. В середине дня её лучше не покупать. Да и вообще, варёную рАчку покупать с рук бродящих одесских граждан не советую, а если нужна закусь к пиву, и непременно морское — не парьтесь и купите тараньку :).

Места там, несмотря на жару и некоторые проблемы кое-где у берега, вполне себе симпатичные. Ночью тоже довольно красиво, такое ощущение, будто небо над самой головой, очень хорошо видны звёзды и млечный путь.

Но тогда, в 2007-м году, мой старый добрый «Fuji-2900» этого не смог взять. Для ночного неба, звёзд и луны нужно более серьёзное оборудование.

А вот запомнить дары природы при дневном свете — это легко и непринуждённо.

Более того, там буйными кустами растёт никому там нафиг не нужное волшебное растение.

Так что, ежели вы вдруг когда-нибудь выберетесь на какой-нибудь лиман, и у вас таки будет время, заодно, сможете оценить, как хорошо (или, может быть, не очень хорошо) торкает с лиманской :).

Продолжение — здесь.

Продолжая тему.

С ходу

Место это, по большому счёту, никакая уже не Одесса — два с половиной часа в автобусе на нормальной (для автобуса и туристов :)) скорости. Километров сто точно будет. Располагается оно на реке Дунай, точнее, на развилке двух (или всё-таки трёх? склероз :)) его рукавов.

Есть такое мнение, очень может быть, что сильно распространённое, будто у Дуная «голубые воды», как на реке Волга или, к примеру, Ранове. Так вот, не верьте ни разу, врут вам, граждане, бессовестно врут. Он грязно-кофейно-зеленоватого цвета, поскольку течёт по глинистым берегам, во всяком случае, в том месте, где я его увидал.

Его пространство, конечно, не так рвёт крышу, как, к примеру, черноморское, но когда прёшь по какому-нибудь достаточно узкому рукаву на древнем дизеле, ощущаешь динамику места — это и ветер, и волны, и небо, и солнце. На юге как-то вообще всё очень круто в плане мест и ощущений: если солнце — то под пятьдесят, если вода, так не увидишь, где берег, если ветер — то штормовой. А уж если дождь, то ливень, и ливень по полной программе.

Невольно проникаешься такой нормальной, здоровой завистью к местным: живут на самой воде, под солнцем да небом, с транспортом проблем почти никаких, с заработком тоже порядок: они неплохо «прокачиваются» на экскурсиях, продаже вина, разнообразной еды и сувениров. Об этом говорят их навороченные дома и обилие моторов на пристанях. Как и лодок. Впрочем, известное дело: там, где есть какой-то явно заметный плюс, есть множество едва видных минусов. Вроде низких (в рамках восприятия туристов) цен и примерно таких же низких, не особо обсуждаемых заработков. Зима, кстати, в тех местах тоже присутствует. И что в это слякотное и неприятное время делают «сувенирные» люди, одному Кришне известно. Хотя, наверное, что-то таки делают, раз живы, здоровы и веселы.

Кусочек истории

Люди в Вилково живут чуть ли не со времён церковного раскола, называют их странно — «липовчане». Как утверждает легенда, народ, совершенно загнанный в угол стараниями тогдашнего патриарха Никона, стал уходить куда подальше с нажитых мест. И возник некий старец Филипп, который и привёл довольно много народу на дунайскую развилку. Одно время их называли «филиповцами», «филипчанами», затем людей, видимо, задолбало проговаривать это длинное слово. По версии тех же экскурсоводов, конечно же. Поначалу народ тамошний был очень стрёмный: сильно не любил чужаков. Если усталый путник, забредая в это поселение, просил воды, чашку, из которой он пил, выбрасывали, считая её чем-то «нечистым». Чуть позднее почти у каждого дома висела кружка для путников, и иначе, как «поганой», её не называли. Что неудивительно: расправлялись в стародавние времена с раскольниками очень люто. Любой залётный гражданин нёс с собой потенциальную опасность для всего поселения.

Сейчас, слава Шиве, совсем другое кино: чужеземцам тут рады, во всяком случае, при поверхностном взгляде на вещи. Чужеземцы дают бабло. Правда, очень не рекомендуют разгуливать по селу голым по пояс, хотя жара к тому очень располает. Верующие, причём, старообрядцы, что с них возьмёшь? Надо уважать места, где ты гость, а не хозяин.

Живут там, помимо основных, люди родом из запорожских казаков и молдаване. Когда заезжали в Вилково, нарвались на похороны. Когда подрулили к причалу, наблюдали чью-то свадьбу: большая посёлка, аднака.

Вилково сравнивают с Венецией, ибо там, как и в Венеции, есть похожая система каналов. Так, отчасти. Связано это с тем, что солнце, как и везде на югах, жжот как аццкий сотона, и поливать чем-то всякие разные овощи с фруктами надо, иначе пересохнут нахрен. Поэтому, для удобства и передвижения, и полива люди стали копать каналы, название коим — «арыки», а для удобства произношения именуемые «яриками».

Это, так сказать, обыкновенный промежуток между домами, что-то вроде узенькой улицы. А вот — аналог «водяного» проспекта.

Правда, к тому времени, как мы приехали, всё успело довольно сильно подсохнуть. Каналы, как рассказывали, сильно обмельчали, по виду своему более напоминая огромные, глубокие и грязные лужи, чем что-то сравнимое с Венецией. Но нечто похожее есть.

Тут даже есть своё производство, как ни странно. Эти люди производят камыш! 🙂 Точнее, они его собирают и заготавливают для каких-нибудь экзотических штук вроде бунгало и кафе. Дабы он не горел, его пропитывают специальным противопожарным составом.

И как утверждают специалисты в области познаний Вилково, тут заготавливается аж 10% Мирового Камыша.

Право, даже и не знаю, что на это сказать. Я слышал о мировых запасах нефти, золота или алмазов. На крайний случай, железной руды. Но камыш — это что-то с чем-то. Тот же человек с серьёзным видом утверждал, что некие камышово-противопожарные крыши стоят по 50.000 европейских тугриков. Может быть, это и правда. А может быть и скорее всего — свистёж для туристов. В любом случае, коммэрческая мысль работает, и ежели среди вас есть какой-нибудь великий комбинатор, таки уже пора там кому-нибудь ставить свой собственный камыш (и? е? о? ы?) обрабатывающий завод. И думать об сделать деньги, а не об выпить пива.

Помимо камыша, здешние места довольно рыбные. И ловится рыба, говорят, неплохо. К тому же, здесь произрастает виноград.

Туда его в каком-то лохматом году завёз некий чел по имени Фердинанд, сорт «Изабелла», если мне не изменяет память. Местные, разумеется, делают из него винишко, откровенно говоря, неплохое. Тут же дают попробовать (обед и питие входит в поездку), там же недорого продают. Вместе с кружками, на коих есть фотографии разных достопримечательностей этого ихнего Вилково :).

В общем и целом, как и везде, народ особо не горюет и зарабатывает деньги на всём, на чём можно заработать. И это правильно.

Более того, есть ещё одна штука, в которую мне поверить гораздо проще, чем в десять процентов Мирового Камыша или мифического Фердинанда.

Уровень преступности в Вилково вообще — ноль целых и фиг десятых. Когда люди уходят куда-то по делам, они вообще не запирают дверей. Они просто связывают верёвочкой дверную ручку и петлю, на которую большая часть мира вешает замок.

Ворота, обвязанные верёвочкой в этом отчёте — не единственные, но это единственное, что я успел снять. При всём при том, что это не село, а вполне себе городок, в котором в один день может кто-то умереть, а кто-то справить свадьбу.

Лодка счастья

Надо сказать, что места здесь заповедные, и вилковчане места эти стерегут. Пока мы шли на катере по руслу Дуная, видали цапель и пеликанов. Правда, шли довольно быстро, поэтому в кадр удалось поймать только это:

Да и по ходу дела обнаружилось, что у цифровика от жары слегка плавятся мозги: снимать, конечно, он не отказывался, но при переброске картинок в бук выяснилось, что на фотках во многих местах возникают некие размытия. Видимо, ещё совсем чуть-чуть, и ему таки уже будет пора на отдых.

Почти в самом конце поездки нас довезли до места под названием «Нулевой километр».

Это пространство, в котором воды Дуная соприкасаются с водами Чёрного моря. Там же, несмотря на попытки запретить купаться, мы всем составом выкупались. Вообще, более безумных запретов на охлаждение системы я не слышал: экскурсовод ссылался на то, что это заповедник и что, мол, тут так не принято. На самом деле, я так думаю (вспоминая довольные лица купающихся местных, хехе :)), что нас банально не хотели растерять.

Надо сказать, что песок там горячий настолько, что по нему почти невозможно ходить босиком. Во всяком случае, если вы не йог.

На обратном пути нам рассказывали, что те же двадцать-тридцать лет тому назад тут было полно грузовых и пассажирских судов, прогулочных и рейсовых катеров, и что русло Дуная постоянно чистили от ила, дабы он не препятствовал свободному хождению кораблей. Что порты работали на всю мощь, перетаскивая в нужные части света грузы.

Сейчас, увы, там ходят только лодки да катера. Экскурсионные и не очень. И живут пока только тем, что ещё осталось. Что сказать? Ну дай им Кришна подняться и восстановить то, что так невовремя распалось.

Под самый конец поездки человек травил разнообразные легенды, одна из которых более-менее осела в памяти.

Давным-давно на одном из берегов Дуная жил не шибко богатый рыбак — жил только тем, что мог выудить из реки. Как-то разыгралась на Дунае буря, и эту лодку унесло, да так, что тот дня два не мог её найти, а бродил он по берегам реки, нигде не останавливаясь. Под конец второго дня он почти потерял всякую надежду отыскать свою посудину, но, как это полагается в любой нормальной легенде, ему повстречался старик. Разумеется, слово за слово, и рыбак рассказал старику, что за беда с ним приключилась. А старик ему ответил: «Ищи свою лодку. Если найдёшь, будет тебе счастье в жизни. Если не найдёшь, будет тебе всю жизнь несчастье». Не знаю, добавили ли эти слова измотанному бедолаге-рыбаку оптимизму, но решил он ещё разок пройтись до того места, где он оставил лодку — и когда под конец третьего дня дошёл, он увидел, что лодка стоит именно там, где он её оставил.

Разумеется, с тех пор пошло ему по жизни великое счастье, он наловил сразу кучу рыбы, разбогател, женился, вырастил детей, дерево, построил, должно быть, дом.
Та самая легендарная лодка прослужила ему верой и правдой очень много лет.

А когда он, как это всегда бывает с людьми смертными, умер, люди решили эту лодку отремонтировать и поставить на берегу, сделав из неё памятник — «Лодка счастья». А потом пришёл я, зарядил глючную цифровуху и это плавсредство заснял.

По идее, если вся эта фишка с лодкой — не свистёж, две фотки судна с разных ракурсов должны приносить двойное счастье. Так будьте же счастливы, граждане 🙂

Продолжение — здесь.

Продолжая тему.

Отправляться на Морской вокзал, imho, лучше всего где-то между семью и восемью часами вечера: и закат более-менее видно, и море, и некоторые сооружения. Плюс, совсем скоро зажигаются сигнальные фонари со стороны порта и аллея. Это красиво, хоть коренные жители ругаются: уж больно показушна вся эта иллюминация. Не говоря уже о гостинице «Одесса».

Однако, будем излагать по порядку.

Чугунная статуя впереди — тот самый Дюк собственной персоной. Некоторое время назад он приветствовал суда, заходящие в порт, до тех пор, пока … нет, всё же, надо действительно по порядку :).

Сразу за Дюком — Потёмкинская лестница, которая и ведёт к причалу. Сто две ступеньки, между прочим. В самом конце световой дорожки маячит нечто из двух голубоватых столбов света с красными огнями. Это, собственно, и есть гостиница «Одесса».

По мнению очень многих одесситов — торчащий на берегу высоченный уродец, испортивший весь вид на море с берега, и с моря — на берег. Не говоря уже о Дюке. Тот смотрит в упор на это сооружение, вместо того, чтобы встречать и провожать корабли. Во всяком случае, так говорят местные — думаю, это их компетенция всё-таки. Да и впрямь, убрать бы, а то всю перспективу портит, порождение туристического бизнеса.

От Дюка можно (нужно!:)) прогуляться до Потёмкинского дворца (если я правильно запомнил название, конечно). Как уже говорил, вечерняя аллея внушает что-то. Даже, скорее, не внушает, а навевает. В моём варианте бытия это было романтическое настроение.

Спустя некоторое время появляется это строение, откуда в светлое время суток вид неплохой, да и в тёмное время тоже отличный, главное, чтобы техника это дело запоминающая, была подходящей.

Ну, и перед нами открывается вид на, собственно, сам порт, и разные близлежащие штуки.

Это просто дом под Тёщиным мостом.

А это вид с Тёщиного моста. Есть у местных молодожёнов такая по-романтически наивная традиция, вешать на мост замки со своими именами. Тёщиным же мост называется потому, что в своё время некий высокопоставленный одессит выстроил этот мост, и так легла карта, что на другом конце того моста был дом его тёщи. Ну, народ в Одессе весёлый и находчивый — мигом прилепили ярлычину. Мост довольно высокий, этажей восемь или даже десять точно будет, а внизу асфальт. В общем, и во время, и много времени спустя после свадеб мост очень даже функционален.

Местные рассказывали, грандиозная была в своё время штука, этот Морской вокзал.

Сейчас порт принимает пару-тройку (и то, дай Шива) грузовых кораблей, плюс пассажирских три-четыре. Лет двадцать-тридцать назад судов было больше в десятки раз. Рядом с побережьем ходили катера, скоростные «Кометы» и более спокойные «Чайки» (вроде московских речных). Можно было на той же «Комете» от вокзала до Дуная долететь, и много куда ещё. Сейчас этого уже нет, но надеюсь, когда-нибудь они это восстановят: в городе процветает туризм, и каждый год туда едут люди со всех концов земного шара.

Нудеть по поводу того, что всё пробубенено, совсем не хочется. Поживём — увидим ;-).

Продолжение — здесь.

Ну шо таки расссказать вам за Одессу? В целом, я был там в 2005-м году, но должным образом к этому явлению природы не подготовился. Да и пять дней, надо сказать, срок не очень большой. Ни тебе толком моря, ни города, ни людей: одна большая съёмная комната у неких местных, и привет.

В этот раз вышло совсем другое кино. Якорь бросил, собственно, в городе, на квартире старого одессита, по совместительству музыканта и просто хорошего человека со звучным именем Б.Г.Жук. Общаться с людьми, коим от тебя практически ничего не нужно, кроме внимания и каких-нибудь новостей — не в пример легче, чем с «коммэрцией». Знаю, до меня за Одессу и всё, шо с ей связано, «боянила» куча народу. Постараюсь особо не банальничать, как всегда, ничего не обещаю.

Ну, и пара-тройка картинок с борта ржавого корыта по имени Фудж — это как всегда, с меня.

Люди

То, что люди, в славном граде проживающие, в основном, юморные, ни для кого не секрет. Правда, это не значит, что вот вышли вы, к примеру, от Б.Г. на улицу, и сразу же начинается цирк шапито. Скорее, их юмор проявляется в каких-то ситуациях, при контакте. Как и у других, более простых смертных. Но это качественно другой юмор: люди импровизируют, сочиняя на ходу. Теперь я не удивлён, почему этот ихний Жванецкий стал целой головой в наших зомбоящиках.

Он просто всё тщательно записывал.

Примеров есть целых два.

Стою я как-то возле местной поликлиники где-то по улице лейтенанта Шмидта, жду чью-то очередь — ну, чтобы даром времени не терять, запалил трубку. Курю, стало быть, ароматическим табаком местность облагораживаю. Тут подходит ко мне чудачка и молвит нечто вроде: «Молодой человек, можно с вас огня, — тут я вынимаю спички, — аха, спасибо, а то уж я подумала, шо у вас нету, может, эти ваши трубки сами собой зажигаются …». После этой пламенной речи проходит секунды три моего полнейшего ахуя пополам со ржачем, и я отвечаю что-то типа: «Клинические испытания показали, что для курения трубки надо всё же поджигать».

Второй — еду я как-то в тамошнем трамвае.

В отличие от наших трамваев или автобусов, где уже почти везде стоят электронные грабли, в Одессе везде ходят кондукторы. Проезд на трамвае или автобусе стоит, если я всё помню правильно, полгривны (одна гривна равна примерно пяти с половиной наших деревянных рублей). Кондуктор — женщина. Еду вместе с девушкой куда-то в сторону вокзала. Я достаю из широких штанов бумажку достоинством в двести гривен. Протягиваю кондукторше. У девушки, которая родом с Одессы, глаза на лоб полезли, взгляд кондукторши выражал недоумение всего одесского населения. Получилась такая мощная пауза, что ей, должно быть, мог завидовать Аркадий Райкин, или кто-нибудь калибром помельче, например, Хазанов. Я потом уже разобрался, что так поступать не стоит даже с таксистами.

Ну фигли, приезжий, шо с меня взять?

Да, и ещё — таки натолкнулся на несколько, скажем так, явлений социального характеру. В Москве практически не сталкивался. Например, в том доме, где я жил, в каждом подъезде стоят металлические двери. Они запираются на ключ. Домофоны там кое-где есть, но распространены не так, как у нас. Я спрашивал Б.Г., давно ли такая штука у них — старик говорил, что очень давно. Отправляясь куда-то по делам, видал вообще невиданное (во всяком случае, в Москве) диво: жильцы сами белили и красили свою площадку. Плюс, в каждом подъезде — и это точно по всему городу, во всех домах — на первом этаже всегда есть указатель квартир.

Ошибиться дверью невозможно.

Кстати, по поводу курения. И заодно людей, контролирующих поставки этой отравы в город. Скорее всего, не только этот.

На картинке пачка «Camel» и трубочного «Mac Baren» — оттуда. Пачка «Аполлона», соответственно, наша. У нас всё так как-то скромненько, мол, курение вредит здоровью, да ещё и одна десятая пачки надпись эта занимает. Не особо видно, короче. Здесь же видно чётко, что треть. Более того, почти нигде на улицах я курящих не встречал. Как будто почти все они вымерли, а я тут как последний паровоз :).

Чувствуется размах и широта натуры. Будешь курить, гражданин — упадёт и не встанет. Да ещё и с сердечком возникнут нелады, не говоря уже о раке лёгких. Или чего-нибудь ещё.

Рэчь одесситов много раз где прозвучала, но не везде так, как в реале.

Их язык — дикая помесь российской (или украинской) базы, с отдельными вкраплениями
российских или украинских словечек (в зависимости от того, какая база кому удобнее). Плюс, конечно же, эти извечные «таки да», «так шо ж вы думаете», «чудаки» (или «чудачки» — это там как бы аналог наших «мужчин» и «женщин», кстати, а не ругательство :)). И прочим, отдалённо похожим на диалект последователей учения
великого Петра Петровича Кащенко. Мой проводник в этом городе называл эту смесь «суржиком».

Плюс, скорость.

Говорят как из пулемёта, очень быстро, так что, для того, чтобы достоверно копировать одесский акцент, надо очень долго и упорно тренироваться. Желательно — в среде. Сами по себе чудаки там очень красивые, особенно чудачки :)). Когда едешь в транспорте, на тебя не стесняются смотреть, взгляд открытый, юморной и очень хитрый. Не то что тут. Хотя, есть, конечно, исключения.

Транспорт

Как и в Москве: автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки.

Проезд по меркам Москвы, недорогой: полгривны на первых, вторых и третьих, 1.25 или две на четвёртных. Супротив наших пятнадцати деревянных (или уже двадцати пяти?). Маршруты у них двух типов: жёлтые и голубые «ISUZU» и белые «Mersrdes Benz». Почти в любом можно увидеть приколы типа «водитель не осьминог, всем сразу сдачи дать не может», «хотите выйти — кричите», «остановка где-то здеся будет где-то тама». Как назло, с корытом получались такие расклады: либо у него садился аккумулятор, либо просто не брал, либо народу столько, что фиг достанешь, а ежели достанешь — фиг
снимешь. Метро там пока что нет, да и не думаю, что оно там сильно нужно.

Продукты, цены и прочие радости жизни

Как уже говорилось, основные тугрики там — гривны. Сменять рубли на гривны не проблема, почти кругом обменники. Только система обмена там весьма оригинальная, я даже поначалу как-то не въехал. Цитата почти с любого обменника (подчёркиваю особо, на дворе стоял 2007 год):

рубли  покупка   продажа
           194       198    

Означает сие, что в обменнике за тонну рублей дают 194 гривны. Причём, курс этот в разных точках города может быть равен и 194, и 192, и 190. То есть, если вы великий комбинатор и у вас есть лишний миллион деревянных, вы таки можете немного зависнуть в городе и маленько подзаработать на разнице, мотаясь туда-сюда.

Продукты питания. Некоторые из них растут на деревьях везде по городу.

Шелковица (это что-то похожее на малину, только на деревьях, белое и фиолетовое, на вкус похоже на сладкую органическую субстанцию без специфических привкусов :), вишня, абрикосы, груши, виноград. Висит — и нафиг никому не нужно, кроме птиц. Некоторых можно таки запросто поймать и сварить, но об этом чуть позже.

Цены на всё — во всяком случае, на еду и одежду — раза в полтора, а то и два ниже московских. То, что лежит в дорогих бутиках по полторы тонны баксов у нас, там стоит в тех же бутиках $750. Соответственно, на рынках (там это называется «Седьмой километр» 🙂 ещё чуть-чуть дешевле. Пиратство просто процветает пышным цветом, что иногда тоже не может не радовать.

На самом деле, ничего удивительного: через море Турция. Так что, ежели вдруг кому-то приспичит к зиме или осени купить какую-нибудь шубу, или более-менее нормальную кожаную куртку — поезжайте туда чуть ближе к середине лета :)).

Насчёт мототехники, компов и всего цифрового как-то не довелось интересоваться, но скорее всего, не сильно ниже московских. Сомневаюсь, что их производят в Турции.

Хотя, как знать, как знать …

Вы таки не поверите: там пообедать (точнее, поужинать :)) в более-менее нормальном ресторане стоит примерно столько, сколько в Москве в каком-нибудь общепите типа «Ёлок-палок» или (не дай Кришна, конечно) в Маке. Но, вместе с этим, там и зарплаты чуть ниже раза в два, а то и в три — во всяком случае, у тех, кто работает за зарплату.

Сам по себе город живёт с двух вещей: коммэрция и туризьм (что, по сути дела, та же коммэрция, только ориентирована на приезжих). На вокзале вас тут же «подхватывают» сдаватели комнат и квартир, таксисты (ну, это как везде). За тридцать убитых енотов, в принципе, можно снять, конечно, чего-нибудь жилое, не сильно удалённое от центра.

Но можно действовать гораздо хитрее: вписками. Время от времени некоторым одесситам надо в Москву, к примеру. Некоторым москвичам можно их у себя вписывать — и равноценный обмен получается, и полноценный контакт имеет место быть.

Экскурсоводы гордо стоят, ждут и, надо сказать, отбою от страждущих у них нет. А там есть на что посмотреть, помимо самого города. Например, съездить на Хаджибейский лиман, или прогуляться по Дунаю, или — посетить тамошние катакомбы. Конечно, экскурсия по катакомбам совсем не то, что погружение туда с каким-нибудь знающим их местным чёртом, но тем не менее, оно того стоит.

Что таки можно посетить в первую очередь?

Сначала, надо думать, пляжи. Температура там дай Кришна если двадцать семь, до моего приезда чуть ли не пятьдесят градусов стояло. Вам по-любому надо охладить систему. Иначе просто не жить, перегрев мозга — страшная вещь.

Из пляжей — однозначно Дельфин, однозначно Тринадцатая и Одиннадцатая станции Фонтана. В Аркадию идти купаться не советую: это что-то типа Лас-Вегаса местного значения, и хоть водичка и берег там вполне ничего, вас может задолбать обилие всякоразных навязчивых сервисов (я называю этих коварных ребят Топчанно-Матрасной Мафией :)), а также наличие шумахеров на аквациклах, катерах и местами яхтах (с какого-то времени хрень без паруса с мотором, правда, по форме реально похожую на яхту, стали называть яхтой). Поясню: коммэрция знает, что это место — как бы эпицентр разнообразного развлекалова для приезжих — не только россиян, но и немцев, французов, англичан, штатников. Там таки очень большая концентрация созданий гламурно-силиконовой конфигурации.

Перед заезжими барышнями принято заезжими же вьюношами (пардон за мой французский), выёбываться. Поэтому частенько обладатели моторно-плавающих средствов, точнее, те из них, которые совсем идиоты, любят профырчать перед волнорезом. То есть, если вы глубоко нырнули, всплываете на поверхность и вас нечаянно (ещё раз прошу пардону за мой французский) ёбнуло что-то очень большое и тяжёлое, знайте: вы, должно быть, в Аркадии. Вечером — совсем другое дело, но это касается только клубов, ресторанов и только их. Но Одесса не с них начинается, и отнюдь не ими заканчивается.

После пляжей, чуть ближе к вечеру, часиков так в шесть или семь, можно смело рулить на Дерибасовскую. Дерибасовская — это аналог нашего старого Арбата. Собственно, те же яйца, только вид сверху: художники, фотографы, ребята с экзотическими зверюгами, музыканты, сувенирщики. Но главное, конечно, там само ощущение места, особенно под вечер, когда начинает темнеть. Тогда Дерибасовская начинает прямо-таки полыхать огнями, а некоторые музыканты, в особенности один бывалый скрипач с электрическим вариантом девайса — знают своё дело. И потом, там часов в девять включают музыкальный фонтан. Тоже достойная штука, хоть вода немного не попадает в такт :).

Дерибасовская стоит того, чтобы походить по ней слегка вперёд и обратно, присесть где-нибудь в «Буффало» или «Гамбринусе», выпить чего-нибудь освежающего типа пива или вина, чем-нибудь закусив — и тогда со спокойной душой можно топать на Морской Вокзал («Морвокзал», но мне почему-то удобнее называть его просто «Порт»).

Жаль, совсем не было времени на Молдаванку — уж больно там дворики колоритные.

И ещё … вдруг кто знает. Там, почти у каждого входа в классический одесский дворик, непременно стоят одна или две чугунные болванки — вроде таких здоровенных столбов высотой чуть выше колена, диаметром дюймов четырнадцать.

Их можно было бы принять за штуковину под названием «кнехт» — за них, во всяком случае, во славном граде Москва, швартуются посудины из числа речного флота.

Возможно, в Одессе за них швартовались когда-то лошади? 🙂

Продолжение — здесь.